ツイードなんて、買って直ぐ着るものじゃないよ。3年くらい軒下に干したり雨ざらしにして、くたびれた頃着るんだよ
—白洲次郎
ルドルフ・ヴァレンティーノ 1925年
メンズウェア100年史より
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ツイードなんて、買って直ぐ着るものじゃないよ。3年くらい軒下に干したり雨ざらしにして、くたびれた頃着るんだよ
—白洲次郎
ルドルフ・ヴァレンティーノ 1925年
メンズウェア100年史より
1800年代後半から1920年代頃のニューヨークで、ギャング・非熟練労働者・三流のギャンブラーや詐欺師等がボロボロになるまで着ていたような、或いは、オールドウエスト時代のアンダーウェアをイメージして、制作致しました。
合わせるアイテム次第で、色々な表情が生まれるカットソーです。
今回の素材は “Andolini Underwear”と同じ、面構えに色気があり、伸縮性もあるコットンのテレコ素材を使用し、サーマルよりも伸び伸びになりづらく、ウールのような気遣いも必要ありません。
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ワシントン・ポストは1902年の社説で、スモーキングジャケットは「快適と同じ意味」であったという意見を述べた。
反骨心から、本来はリラックスウェアとして生まれた、タキシードの原型であるスモーキングジャケット。
トラディショナルな文化に内在する、社会的規範や基準を踏まえた上で、敢えて余計な装飾を省き、現代性を表現した事で、単なる焼き直しではない、粋で、どこか危険な香りのする三つ揃えに仕上がったと自負しております。
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現代では定番の、60年代後半から多く見られるようになったレイヤード・ルック。
視覚的効果を狙った完全にファッション目線のスタイルや、当時としてはトラディショナルなスタイルへのアンチテーゼ、または純粋に機能性を求めた所謂ヘビーデューティーと、歴史や主義、主張と色々な話があると思いますが、結局何が言いたいのかと問われましたら、結果薄手のジャケットは非常に重宝します。
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